一個人的粗茶淡飯套書(全二冊)：《一個人的粗茶淡飯》、《一個人的粗茶淡飯2：偏執食堂》
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內容簡介
本套書組合：《一個人的粗茶淡飯》+《一個人的粗茶淡飯2：偏執食堂》（共二冊）
米果說：我喜歡自己把自己餵飽，
薑燒醬油、台式蛋包飯、老派沙拉、番茄蛋花湯……
即使難吃，也要負責任地，直到最後的湯汁都不能閃躲。
雖然只是小小的日常，卻是我的人生「流儀」。
《一個人的粗茶淡飯》
米果最受好評食療札記！
在自律的日常生活中，自行料理三餐是種幸福也是對自己負責，
這其中還包含了對生活的堅持、對記憶的依戀與享受下廚的自在樂趣。
一個人住，在家工作，並且以規律的方式生活著，米果也自己料理自己的三餐。「從搭車到四個站牌之外的傳統市場採買，到搭捷運經過十數個站之外的生鮮超市採購，每週一到兩次的買菜行程，有時候透過網路跟小農直接訂貨，已經成為我的日常課業。」
年輕時曾經厭惡的事情，現在卻是甘之如飴，並且異常堅持。不追求犒賞自己的大餐，捨棄充滿食安危機的外食，依循著時節採買食材，悉心洗滌備料烹調跟食用。米果選擇的這樣的飲食規則，選擇為自己吃下肚的食物負責，並且在料理之中，暗藏對家人的思念。
【家裡的味道】：引領你一同回味自家餐桌上屬於媽媽及阿嬤的家族口味。
【台南的味道】：最講究吃的台南嘴巴，自豪的在地小吃隱藏著各種堅持。
【粗茶淡飯】：關於時節的飲食樂趣以及食安問題、飲食習慣改變的省思。
【自慢滋味】：不見得是功夫菜餚，拿手菜其實就是每日料理的經典款式。
【小菜一碟】：越簡單的食材，料理起來越是行雲流水、韻味十足。
《一個人的粗茶淡飯2：偏執食堂》
寂寞恰好的孤僻，
經過年紀和閱歷的酸甜調和之後，
成就了百分比恰好的偏執。
歡迎來到「偏執食堂」，這裡的主人對於吃食的喜好跟規則，除了來自家族跟故鄉的情感記憶醞釀，還有著經年累月下來的個人歷練，以及因喜愛的文學或戲劇而隨之迷上的美食滋味。
——肉粽當然是南部的好，不撒花生粉、不淋醬油膏，謝謝。
——天涼了，身體自動打開吃鍋的開關，這時候就要煮一鍋麻油燒酒雞。
——我喜歡台式麵包，很台，越台越好。
——邊看電視新聞邊啃甘蔗，那是餐後的重要儀式。
——醃漬的梅子，跟著白飯一起咀嚼，白飯都戀愛了。
對於下廚料理，不光是每天想辦法餵飽自己三餐，對於冰箱、食材、備菜、料理順序的掌握，也是一種自我鍛鍊的樂趣。又或者偶爾有外食機會或旅行時，打卡名店絕不在她考量範圍，而是偏執的選擇與喜愛的作品有連結的店家，以及滿富人情的小吃攤或小館。
——離家來到台北讀大學，頭一次跟同學去吃豬腳麵線，端來的卻是滷成焦糖色的豬腳乾拌麵線，瞬間遭受嚴重打擊。
——有時候也想吃蛋包飯，簡單淋上平價的罐裝番茄醬就覺得很好吃。
——做菜竟然可以預防失智症，就算從蛋花湯開始學起也還不嫌晚。
每個人都有屬於自己獨一無二的吃食偏執，這些偏執組合成無法被取代的每個個體，你是否也擁有一間自己的偏執食堂呢？
目錄
《一個人的粗茶淡飯》
前言：關於自己把自己餵飽這件事情
一、家裡的味道
外婆的薑燒醬油味
草地阿嬤的餐桌
多謝款待之母親的廚房身影
炸肉油的午後
幫媽媽煮飯
來吃粥吧！
歡迎特別來賓……台式蛋包飯
代打上場的飯湯部隊
天涼了，來吃麻油料理吧！
最昂貴的便當
歡迎回來，好兄弟們
鹹肉……思念阿嬤的味道
與母親手作布丁的久別重逢
老派飲料的人情記憶
二、台南的味道
肉燥飯與飯桌仔
魚丸湯原來是鄉愁
台南米糕絕不妥協的風骨
有吃有保庇的三王爺糕仔餅
散步就能吃到的虱目魚粥就很美味
台南菜市場完全制霸的珍珠玉米
無法拒絕紅豆的好意
被空軍市場的涼麵寵壞了
三、粗茶淡飯
是誰偷走家裡的餐桌？
冰箱為何變成食物的墳場？
菜市場好療癒
湯頭是熬煮的心意不是化學添加的魔術
老夫子，魚蛋米粉，我的香港鄉愁
越來越不愛「吃到飽」，原來是我老了
過於夢幻的賞味期限
親愛的米粉
小而嗆辣的台灣蒜頭正「得時」
回不去的鮮奶消費年代
四、自慢滋味
茄子的淡淡憂傷
月領11K那些年的寂寞超市滋味
進擊的煎魚一定要「赤赤」
豆芽菜你到底怎麼了
女子高校之老派沙拉的必要
偶爾也想要吃「今日特餐」
滷肉的餐桌地位
雞胸肉的甜蜜復仇
清寒蛋餅
緊急登板又一餐
自慢料理
白菜滷的生存意義
王牌救援炒麵
七月半的濃情與清淡
五、小菜一碟
不必拘泥的紅白蘿蔔
乾煎豆皮
紅蘿蔔絲蛋
醬油蒜頭炒筍
我愛杏鮑菇
毛豆還是清純的好
只是番茄蛋花湯
魚湯‧一人份
透抽是快樂的
清冰箱的最後兩道小菜
《一個人的粗茶淡飯2：偏執食堂》
作者序：吃食料理就是一種偏執
【早餐&宵夜】
早餐的意思
清晨路邊飯丸小攤開始的人生小故事
深夜的父親應酬剩菜
【主餐】
啟動天涼吃鍋的身體密碼
麵攤滷菜的情和義
文字燒大阪燒廣島燒還有我家的蚵仔煎
我以為的生日豬腳麵線
孤獨剛好的一蘭拉麵
到《鴨川食堂》找尋記憶滋味
小吃是用來博感情不是拚輸贏
一個人吃飯的孤獨美食戀情
故鄉他鄉・台鐵便當
突然想去家庭餐廳吃漢堡排
像南部粽那樣的吃食小偏執
做菜是厲害的能力
跟日式冷便當低調交往吧！
渴望一間療癒寂寞的深夜食堂
情熱荷爾蒙
熱炒海產攤之所以無法孤單的理由
餐桌是和解的原點，從橫山家到海街日記
【小點&配菜】
也是鄉愁格式的台南滷丸
很台很台的麵包
比起關東煮，我更愛黑輪伯仔
惣菜之人生攻擊模式
也想要倫子外婆的米糠醬菜甕
想起過年炊鹹粿
菱角與秋天的恆等式
請問有五月一日到期的鳳梨罐頭嗎？
餡餅與鋼琴的午後協奏曲
【甜點&飲料】
只用來招待客人的咖啡
冰淇淋汽水與夫婦善哉的昔日之味
甘蔗的大人味
學父親吃芒果的樣子
《新參者》之排隊鯛魚燒到底有沒有
剉冰才是猛夏的救贖
「吉田修一」筆下的罐裝飲料是寂寞的
試閱
〈家裡的味道‧特別來賓之台式蛋包飯〉
我家餐桌很早就出現「蛋包飯」這道料理，在那個「蔣總統萬萬歲」的年代，光是殺日本鬼子的題材就可以拍好幾部愛國電影的年頭，類似「蛋包飯」這款日式料理出現在餐桌上，其實很刺激。
「哇，是日本料理耶！」
第一次吃到蛋包飯，應該是在台南東門城外，靠近東安戲院，約莫在目前東門路與長榮路的交叉口，忠泰文具店前方，有一個傍晚才會在路旁亮起電燈泡營業的攤子，那攤子的老闆是個理平頭、很像山口組老大、個性卻很爽朗熱情的中年壯男，老闆娘則是燙一頭時髦捲髮，頭髮染成葡萄紫紅色，喜歡穿豹紋緊身上衣，身材相當火辣的奇女子。那攤子的主力應該是海鮮熱炒，也有生魚片和生啤酒，但是豹紋老闆娘最噴火的料理，卻是蛋包飯。單柄鐵鍋，炒起飯來，飯粒一顆一顆，在空中翻滾，另起一鍋煎蛋皮，再用大圓杓扣一碗份量的炒飯在蛋皮中央，蛋皮周邊往內收攏，再用盤子倒扣在炒飯的小山丘上面，隨即用一手按住盤子，一手把鍋子翻轉過來，就是一份漂亮的蛋包飯。
小時候，我經常站在路邊看豹紋老闆娘表演快速料理蛋包飯的「實境秀」，想要在家吃蛋包飯，成為我們家小孩三番兩次向母親「注文」的請求。「注文」是日本時代留下來的台式外來語，有「點菜」「點餐」的意思，我們家用「注文」這個詞彙用得很頻繁，譬如童年辦家家酒遊戲，就裝模作樣問玩伴，「今天要注文什麼」，直到長大開始學日文，才知道日本人也用同樣的漢字，幾乎是同樣的意思。
跟蛋包飯一樣，番茄醬也是時髦的東西，認識番茄醬的契機是透過中正路王冠百貨頂樓遊藝場的熱狗牽線，熱狗裹一層厚厚的粉，油炸之後，插好竹籤，再淋上紅紅的番茄醬，大概是那個年頭的逛街必吃熱門點心。後來家裡的冰箱也出現玻璃罐裝的番茄醬，有一陣子，我甚至拿來抹土司吃。
總之，母親應該也站在路邊觀賞過豹紋老闆娘的蛋包飯美技，後來，只要是父親提著皮箱到台北迪化街出差，可以不用張羅四菜或五菜一湯的時機，形同特別來賓身份的蛋包飯，就會翩然到來，變成娛樂小孩的餐桌嘉年華。
最好是隔夜飯，隔夜飯炒起來，比較Q彈。炒飯的配料是豬肉跟蝦仁，炒到飯粒油亮光澤，再淋上番茄醬拌勻，整鍋飯就呈現漂亮誘人的粉紅色，這時，把飯盛出來，按個人食量分配好，接下來，就是把雞蛋打勻，大概一份蛋包飯要用掉一顆蛋，將蛋黃蛋白打到充分融合，還冒出泡泡，拿捏好一盤蛋包飯的蛋皮份量，倒入熱油鍋內，搖晃鍋子，散開成一張略大於盤子面積的圓，然後把分配好的飯，置於蛋皮中央，將蛋皮四周收攏，模仿路邊那位豹紋老闆娘的身手，一首按住倒扣的盤底，一手將鍋子翻轉，如此重複，直到一人一盤的蛋包飯部隊排在餐桌成一個圓，就大功告成了。
因為太貪戀番茄醬的酸甜滋味了，因此在蛋包飯的表層，又塗抹薄薄一層番茄醬，好像進行什麼嚴肅的粉刷工程，非要均勻不可，拿著銀色湯匙，反覆塗抹，比洗臉還要認真。
銀色湯匙挖下第一口蛋包飯的瞬間，是幸福破表的頂點。
到了中學時期，只要中午便當出現蛋包飯，就會覺得那一整日都充滿驚喜，畢竟是特別來賓大駕光臨啊！
母親用不銹鋼便當盒倒扣蛋包飯的功夫也相當厲害，便當盒一打開，飽滿的蛋皮，像一張俏皮的臉，臉皮還有稍許咖啡色不規則紋路，看起來，也像豹紋。
後來，陸續吃過傳統的日本蛋包飯，有更時髦的說法叫做歐姆蛋包飯，或淋上紅酒燴牛肉，也有咖哩口味，就連電視節目「料理東西軍」都進行過蛋包飯對決，也才發現，所謂蛋包飯的傳統主流，根本不是把蛋皮煎成焦黃薄皮，而是蛋汁入油鍋之後，快速攪拌，做成鬆鬆軟軟帶有水份的「蛋糰」，保留蛋汁的滑潤juicy，也沒有倒扣盤子這道程序，而是把炒飯先盛在盤內，做好造型，再把鬆軟的「蛋糰」，直接從鍋子滑向炒飯堆，再用刀或叉，把那團鬆軟的蛋，從中間劃開，彷彿火山熔漿從山頂滑落，迅速將炒飯覆蓋起來，這過程，猶如魔法。
我和母親一起看過電視節目示範的蛋包飯「製程」，母親只是嘴邊「嘖」了一聲，沒什麼感想，就起身走開了，之後又繼續她的蛋包飯絕活，沒有意思要跟傳統主流妥協。
我自己嘗試用大炒鍋做蛋包飯，因為力道拿捏不好，總是在翻轉倒扣的階段卡關，不是翻不過去，就是灑了滿地，可見這功夫不簡單啊！後來也試過用平底鍋，但是倒扣不出漂亮的圓弧狀而作罷，最後終於想到一個替代方案，把煎過的蛋皮鋪在淺底的大碗，再將炒好的飯盛入碗內，找一個盤子倒扣，翻轉大碗，耶，大功告成。
母親成為阿嬤之後，只要孫子開口「注文」，還是會立刻變出好吃的蛋包飯，孫子甚至會特別要求蛋皮焦一點，而炒飯的配料也多了青豆仁、紅蘿蔔和玉米粒，升級為豪華版。母親的臂力還是很有水準，倒扣盤子的實境秀，成功率逼近百分百。
幾年前，我還在雜誌社上班的那段日子，發現信維市場有個熱炒攤子也賣蛋包飯，幾乎跟母親的作法一模一樣，也是走蛋皮焦黃的台式路線。有一次截稿期，整個編輯部竟然無異議達成共識，請工讀生妹妹去熱炒攤子外帶十幾份蛋包飯，可以想像老闆分批煎蛋皮、分批將蛋包飯倒扣進紙餐盒的揮汗模樣，大家開玩笑說，真是讓老闆吃盡苦頭的訂單啊！可是幾年之後，再路過信維市場，已經找不到昔日那個賣蛋包飯的攤子了，不曉得是歇業，還是搬家了。
我還是獨鍾家裡吃習慣的台式蛋包飯，但或許也不算是普遍的「台式」作法，而是母親的主婦魂堅持，因為是我們這輩子的蛋包飯啟蒙，沒得商量，不能妥協，畢竟，是特別來賓的身份啊！
【內文二】
〈麵攤滷菜的情和義〉
「滷菜是可以啟動正面力量的開關。」
似乎是小時候跟爸媽一起看台語劇的印象，劇中的女主角提了一個皮箱離家出走，在高雄愛河邊徘徊，感覺人生失志，愛情又不如意，打算跳河自盡時，發現河邊有個麵攤，心想，反正都要死了，何不吃飽了再上路，於是坐下來點了一碗麵。老闆見女子神情落寞，另外切了一盤滷菜請客，原本打算跳河的女主角，因為一盤滷菜的善意，人生重新燃起希望，於是打消了自殺的念頭。
當時應該在五歲之前，世事懵懂的階段，對那幕劇情卻印象深刻。原本家裡就不常吃麵食，有機會去攤子吃「外省麵」，會特別渴望大人可以切一盤滷菜來相添。在我幼小的認知裡，滷菜是可以啟動正面力量的開關，那想法一直到中年過後，都還深信不疑。
一般人說的陽春麵，在台南卻普遍有「外省麵」的說法，早年的麵攤，真的是一部小推車改裝成一口熱鍋的攤子，路邊或騎樓屋簷下，幾張板凳幾張桌子，一桶瓦斯，兩三個洗碗的水桶，就做起生意來。攤子上的熱鍋分成兩半，一半熬煮大骨湯，一半是燙麵燙青菜的沸水，鍋蓋兩邊開掀，手腳俐落的老闆可以用湯杓把鍋蓋勾起來，甚至左右轉，那功夫經常讓我讚嘆不已。
麵攤拿出來決鬥的武器，就該是那個長年不洗的肉燥鍋，肉燥裡面埋了滷蛋，滷到外皮內裡都透味，蛋黃吃起來有股焦香，如果單吃湯麵加一顆滷蛋，滷蛋就泡在麵湯裡，探出頭來，那模樣真是可愛。要是點了滷菜，那滷蛋就剖半再對切，跟著豆干海帶一起依偎裝盤，最後撒上蔥花，淋上芝麻香油與醬油滷汁，滷蛋濕濕潤潤的，滋味很特別。
豆干海帶向來是整齊堆疊在麵攤的綠色紗窗櫥櫃裡，豆干幾乎都是三片一個單位計價，海帶則是捲起來用牙籤固定。我家常去的外省麵攤，卻是一對年輕的本省籍夫妻經營，老闆負責煮麵，老闆娘負責切滷菜，每次看她用刀尖壓住海帶一角，另一隻手的拇指食指快速取出固定海帶的牙籤，小指還會不自覺翹起來，彷彿蓮花指，模樣十分俏皮。
滷味要做得好，滷汁固然是秘訣，但時間與火候也是功夫，滷到豆干內裡呈現蜂窩狀的小孔洞，那才叫厲害。而海帶要軟而滑，否則未熟就像嚼塑膠，過熟則有種牙根發軟的噁爛感，那可不行。至於滷蛋的蛋白如果還是白，那也失格，非得有焦糖色澤才夠水準。總之，豆干、海帶、滷蛋，堪稱麵攤滷菜的「御三家」，這三樣做得好，其他應該也不至於太差。
麵攤的滷菜漸漸增加新成員，豆干海帶滷蛋之外，還可以切一些豬耳朵和豬頭皮，後來也有了豬肝連與嘴邊肉，又多了雞胗鴨翅豬腸脆腸，整盤滷菜撒滿蔥花是最基本的誠意，也有開外掛如清燙生腸配薑絲哇沙米醬油膏，滷花生是很稀有的，豬血糕出現時也頗新奇。吃麵的時候切一大盤滷菜，堪稱小康家庭的盛宴。
偶爾家裡煮飯缺配菜，母親就差我拿著大盤子去麵攤切滷菜。前往麵攤的路上，會經過同班同學家，他們家的矮房子客廳充當塑膠半成品家庭代工的空間，我看她坐在門邊矮凳子幫忙拆塑膠半成品，眼神交會時，也沒有打招呼或交談，就只是抿嘴，當作暗號。
雙手端著滷味盤回家途中，會經過一處牛皮工廠，氣味刺鼻，還可以看到工廠空地晾著皮革，我幾乎是小跑步，怕滷味受到臭味攻擊，又怕跌倒，那一路真是忐忑不安。
初中那三年，學校福利社賣麵的攤子，沒有豆干海帶滷蛋，卻有一整鍋滷丸，可以加在麵湯或米粉羹裡，也可以單獨用竹籤串起來單顆計價。滷丸的滋味口感很微妙，比魚丸貢丸要軟，卻還能保持濕潤之中帶著恰到好處的嚼感。滷丸後來走出自己的路，發展成台南小吃的百搭款，吃米糕、吃麵、吃飯、吃粥，都可以來顆滷丸。幾次我跟外縣市朋友形容滷丸的模樣與滋味，卻遇到卡關的瓶頸，後來有同鄉提醒，約莫是接近圓球狀的黑輪，啊，恍然大悟，可是說那是黑輪，好像又有點不同，滷丸應該是滷菜家族裡面身世成謎的成員。
大學到了淡水讀書時，滷味攤已經成為校園周邊開始威脅鹹酥雞地位的另個聯盟，鴨脖子、雞腳、花干、豆皮都加入了，豆干有普通豆干、黑豆干還有小方塊豆干，甚至出現百頁豆腐跟油豆腐這類遠房親戚，往後也有了加熱滷味的分支，學生大考熬夜最佳革命伙伴大概就是深夜的滷味，比起鹹酥雞的易上火特質，我本人支持滷味聯盟比較多一些，甚至帶著死心眼的膩愛。
早期麵攤的小推車，陸續推進店面，滷菜的規模已經要用嬰兒洗澡那樣的大面盆才裝得下。吃麵只是基本款，湯麵乾麵端上桌之前，先切盤滷菜來開胃，麵店變成勞動界朋友與學生聚餐跟上班族吐苦水的庶民食療道場，早年甚至有麵攤賣單杯的保力達B加米酒呢！
雖然各種名店滷味升級成為真空包裝或冰鎮模式的伴手禮熱門商品，可是麵攤滷菜依然是我內心一個標示著情和義的按鍵開關，不論是讀書的學生時期，還是就職後的上班族生涯，結伴去吃麵的時候，有可能是誰剛領了獎學金，誰剛考了第一名，誰領到績效獎勵，誰升官，或即使沒什麼特別的事情，只要有人豪爽宣示「切一盤滷菜吧，我請客」，總能得到一陣歡呼感謝。麵攤滷菜有如此激勵人心與鞏固交情的罕見療效，或許是出自於我個人極為狹隘的想像與執念，而一切的啟蒙，竟是五歲之前那齣台語劇，對我來說，情和義，已經成為麵攤滷菜的代名詞了。
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