喫茶萬歲下：一場二十世紀東洋咖啡店文化的紀實壯遊。
超過十年的日本咖啡之路，走過日本21縣市，全面剖析日本咖啡文化
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- 作者： Hally Chen 追蹤 ? 追蹤作者後，您會在第一時間收到作者新書通知。
- 出版社： 銀河舍 追蹤 ? 追蹤出版社後，您會在第一時間收到出版社新書通知。
- 出版日：2019/05/08
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內容簡介
★從九州到北海道，橫跨二十一座日本縣市
★推開七十六家日本咖啡店的大門，特製QR Code導航
★★收錄超過七百多張精彩照片，陪你進行咖啡的紙上行旅
★★第一本全面剖析日本咖啡文化的前世與今生
★★★用文字說故事，以影像講美學，結合兩種閱讀樂趣，
雙軌呈現日本老咖啡店的建築、空間家飾、飲食文化，以及生活美學。
一場超過十年籌備的日本咖啡之路
「無論如何都想去遠方，推開那扇門。」
你的心，是否也曾被遠方招喚，而燃起想要出發的念頭？
為了回應內心的想望，我們只能不斷地踏上旅程。
這是一場紙上的咖啡行旅，打開書一起出發喝一杯吧！
這是一場一杯接著一杯，全程充滿咖啡香氣和異國人文氣息的旅行。
透過本書的紙上咖啡行旅，跟著作者Hally Chen推開全日本老鋪的大門，一起痛快喝咖啡吧！
京都、名古屋、飛驒古川、金澤、鎌倉
仙台、盛岡、青森、函館、旭川
繼續從日本關西京都，喝進日本老咖啡店重鎮名古屋
就讓我們向東京，一路向北一直喝至北海道
在《喫茶萬歲》下輯裡，Hally Chen帶著我們接續京都，從台灣最愛的日本城市，喝進日本老咖啡店重鎮名古屋，再往北方不斷跳城喝咖啡，一路北漂喝個不停。在咖啡飄香的旅程中，再次感受到日本咖啡職人將一生獻給一顆小豆的專注力、愛情力。即使在北國大雪紛飛的世界，仍堅持為客人現煮一杯滾燙咖啡的溫柔之心……
一場針對日本二十世紀喫茶文化的紀實壯遊
記錄時間長達十二年，作者Hally Chen帶著相機遠赴日本，從日本最南的福岡，到日本最北的北海道，拜訪超過七十家的日本老咖啡店。
一場紙上的咖啡行旅，更是一場自己跟自己的壯遊。
Hally Chen用文字與攝影探索日本老咖啡「喫茶店」的迷人丰采，探索它的魅力密碼，為何可以讓全世界眾多的咖啡迷如此嚮往、如此迷戀，一再為了品嚐這一杯香氣四溢的黑水，而踏上旅程。
這是一場一杯接著一杯，全程充滿咖啡香氣和異國氣息的旅行。跟著Hally Chen飲著一杯杯飄著熱氣的咖啡，帶你更接近你最愛的東洋咖啡文化。
●什麼是「喫茶店」
喫茶店，發音為「KISSATEN」。在日本，喫茶店等同於二十世紀開業老咖啡店的代名詞，是日本上個世紀留下來獨有的飲食文化。
喫茶店以手沖或虹吸式煮咖啡。咖啡豆多數為自家烘培，有靠機器，也有手工烘培，菜單上「Blend」的配方豆是店家招牌。店內大都不禁菸，用火材盒代替名片。
依照喫茶店老闆的脾性不同，展現不同的店家風格。
店裡永遠只播放一種音樂，叫「名曲喫茶」；放滿骨董，叫「骨董喫茶」；掛滿畫作，叫「藝廊喫茶」。喫茶店老闆重人情，店內點餐用手寫傳票。你若認真問老闆，他會告訴你：「Café（カフェ）是年輕人的玩意兒，和他的不同，他開的叫『喫茶店』。」
本書特色：
我們總在生活被困，不知何去何從，
卻在出發到遠方中，找到答案。
我們的一生當中，一定著迷於某個不關名、也不關乎名利的小事。
因為著迷於那件看似不重要的小事，才能在其中找到發光的自我。
是那道熱忱，洗淨了我們的心靈，不畏現實的風雨。
本書看似一本以「日本咖啡」為主題的旅遊書，但其背後的通關密語，是為你加油，鼓舞每個人勇敢追尋人生熱情的事物。
本書所投入的書寫和編輯心血，長達了十二年的時光。
透過本書展開的咖啡旅程，我們不僅要帶著讀者們神遊台灣人最愛的日本，以及品嚐其迷人的東洋咖啡文化，更希望在文字和影像的背後，激起每個人心中的熱情，找到自己的狂熱，進而展開屬於自己的壯遊。
壯遊，可以長達十年，可以分期執行，可以是任何主題，重要的是，透過出發，找回屬於自己最重要的事。
重要事件：
2020東京奧運
★推開七十六家日本咖啡店的大門，特製QR Code導航
★★收錄超過七百多張精彩照片，陪你進行咖啡的紙上行旅
★★第一本全面剖析日本咖啡文化的前世與今生
★★★用文字說故事，以影像講美學，結合兩種閱讀樂趣，
雙軌呈現日本老咖啡店的建築、空間家飾、飲食文化，以及生活美學。
一場超過十年籌備的日本咖啡之路
「無論如何都想去遠方，推開那扇門。」
你的心，是否也曾被遠方招喚，而燃起想要出發的念頭？
為了回應內心的想望，我們只能不斷地踏上旅程。
這是一場紙上的咖啡行旅，打開書一起出發喝一杯吧！
這是一場一杯接著一杯，全程充滿咖啡香氣和異國人文氣息的旅行。
透過本書的紙上咖啡行旅，跟著作者Hally Chen推開全日本老鋪的大門，一起痛快喝咖啡吧！
京都、名古屋、飛驒古川、金澤、鎌倉
仙台、盛岡、青森、函館、旭川
繼續從日本關西京都，喝進日本老咖啡店重鎮名古屋
就讓我們向東京，一路向北一直喝至北海道
在《喫茶萬歲》下輯裡，Hally Chen帶著我們接續京都，從台灣最愛的日本城市，喝進日本老咖啡店重鎮名古屋，再往北方不斷跳城喝咖啡，一路北漂喝個不停。在咖啡飄香的旅程中，再次感受到日本咖啡職人將一生獻給一顆小豆的專注力、愛情力。即使在北國大雪紛飛的世界，仍堅持為客人現煮一杯滾燙咖啡的溫柔之心……
一場針對日本二十世紀喫茶文化的紀實壯遊
記錄時間長達十二年，作者Hally Chen帶著相機遠赴日本，從日本最南的福岡，到日本最北的北海道，拜訪超過七十家的日本老咖啡店。
一場紙上的咖啡行旅，更是一場自己跟自己的壯遊。
Hally Chen用文字與攝影探索日本老咖啡「喫茶店」的迷人丰采，探索它的魅力密碼，為何可以讓全世界眾多的咖啡迷如此嚮往、如此迷戀，一再為了品嚐這一杯香氣四溢的黑水，而踏上旅程。
這是一場一杯接著一杯，全程充滿咖啡香氣和異國氣息的旅行。跟著Hally Chen飲著一杯杯飄著熱氣的咖啡，帶你更接近你最愛的東洋咖啡文化。
●什麼是「喫茶店」
喫茶店，發音為「KISSATEN」。在日本，喫茶店等同於二十世紀開業老咖啡店的代名詞，是日本上個世紀留下來獨有的飲食文化。
喫茶店以手沖或虹吸式煮咖啡。咖啡豆多數為自家烘培，有靠機器，也有手工烘培，菜單上「Blend」的配方豆是店家招牌。店內大都不禁菸，用火材盒代替名片。
依照喫茶店老闆的脾性不同，展現不同的店家風格。
店裡永遠只播放一種音樂，叫「名曲喫茶」；放滿骨董，叫「骨董喫茶」；掛滿畫作，叫「藝廊喫茶」。喫茶店老闆重人情，店內點餐用手寫傳票。你若認真問老闆，他會告訴你：「Café（カフェ）是年輕人的玩意兒，和他的不同，他開的叫『喫茶店』。」
本書特色：
我們總在生活被困，不知何去何從，
卻在出發到遠方中，找到答案。
我們的一生當中，一定著迷於某個不關名、也不關乎名利的小事。
因為著迷於那件看似不重要的小事，才能在其中找到發光的自我。
是那道熱忱，洗淨了我們的心靈，不畏現實的風雨。
本書看似一本以「日本咖啡」為主題的旅遊書，但其背後的通關密語，是為你加油，鼓舞每個人勇敢追尋人生熱情的事物。
本書所投入的書寫和編輯心血，長達了十二年的時光。
透過本書展開的咖啡旅程，我們不僅要帶著讀者們神遊台灣人最愛的日本，以及品嚐其迷人的東洋咖啡文化，更希望在文字和影像的背後，激起每個人心中的熱情，找到自己的狂熱，進而展開屬於自己的壯遊。
壯遊，可以長達十年，可以分期執行，可以是任何主題，重要的是，透過出發，找回屬於自己最重要的事。
重要事件：
2020東京奧運
目錄
前言
京都
私語嚴禁的名曲喫茶。柳月堂
如梵谷油畫的牆。GOGO
黑膠唱片與爵士樂迷的聖地。Jazz spot YAMATOYA
一手無法掌握的厚蛋三明治。喫茶 la madrague
京都早晨的開始。INODA COFFEE本店與三条支店
我鍾愛的法國吐司。SMART珈琲店
地下的祕密基地與甜甜圈。六曜社珈琲店與地下店
和魚市場沒有關係的京都老鋪。築地
金澤
和果子喫茶室的蜜柑大福。菓鋪Kazu Nakashima
可以吸菸的禁菸室。禁煙室
舊三田商店裡的藝廊咖啡館。Café Frèrebonbon
富山
富山歷史最久的蔦屋喫茶店。純喫茶Tsutaya
港町老街遇見杏。Apricot
經歷戰時改名運動。喫茶 Cheerio
高山
白璧土藏內的民藝之美。藍花珈琲店
合掌村的圍爐裏與湧水咖啡。喫茶落人
名古屋
珠寶盒般的小倉吐司。KAKO花車本店
昭和時代的電影場景。純喫茶BONBON
城下町的老獅子。LION
地下鐵票口旁的喫茶店。RAMCHY
大須商店街的落語迷愛店。MOKA
名古屋的炸蝦三明治。KONPARU大須本店
全世界距離最高的手沖咖啡。喫茶TSUZUKI
鎌倉
江之電起點的熱鬆餅與哈密瓜刨冰。IWATA COFFEE
當古董遇上牛奶堂。MILK HALL
仙台
早晨的喫茶店像一首詩。喫茶AKIBA
盛岡
來公園吃披薩吐司。喫茶PARK
盛岡歷史最老的畫廊喫茶。喫茶MAMA
一百二十年倉庫建築的牛肉燴飯與餡蜜。茶廊車門
青森
弘前的古蹟大樓。時代屋
埃及艷后的熱熱蘋果派。喫茶CLEOPATRA
暴雪中的南瓜布丁，喫茶MARRON
函館
日和坂上的冬景色。甘味茶房花甘露
和洋折衷的浪漫老宅。茶房舊茶屋亭
黑色的土藏建築。茶房 HISHIHI伊
旭川
冰點的舞台。珈琲亭saroru
未完
京都
私語嚴禁的名曲喫茶。柳月堂
如梵谷油畫的牆。GOGO
黑膠唱片與爵士樂迷的聖地。Jazz spot YAMATOYA
一手無法掌握的厚蛋三明治。喫茶 la madrague
京都早晨的開始。INODA COFFEE本店與三条支店
我鍾愛的法國吐司。SMART珈琲店
地下的祕密基地與甜甜圈。六曜社珈琲店與地下店
和魚市場沒有關係的京都老鋪。築地
金澤
和果子喫茶室的蜜柑大福。菓鋪Kazu Nakashima
可以吸菸的禁菸室。禁煙室
舊三田商店裡的藝廊咖啡館。Café Frèrebonbon
富山
富山歷史最久的蔦屋喫茶店。純喫茶Tsutaya
港町老街遇見杏。Apricot
經歷戰時改名運動。喫茶 Cheerio
高山
白璧土藏內的民藝之美。藍花珈琲店
合掌村的圍爐裏與湧水咖啡。喫茶落人
名古屋
珠寶盒般的小倉吐司。KAKO花車本店
昭和時代的電影場景。純喫茶BONBON
城下町的老獅子。LION
地下鐵票口旁的喫茶店。RAMCHY
大須商店街的落語迷愛店。MOKA
名古屋的炸蝦三明治。KONPARU大須本店
全世界距離最高的手沖咖啡。喫茶TSUZUKI
鎌倉
江之電起點的熱鬆餅與哈密瓜刨冰。IWATA COFFEE
當古董遇上牛奶堂。MILK HALL
仙台
早晨的喫茶店像一首詩。喫茶AKIBA
盛岡
來公園吃披薩吐司。喫茶PARK
盛岡歷史最老的畫廊喫茶。喫茶MAMA
一百二十年倉庫建築的牛肉燴飯與餡蜜。茶廊車門
青森
弘前的古蹟大樓。時代屋
埃及艷后的熱熱蘋果派。喫茶CLEOPATRA
暴雪中的南瓜布丁，喫茶MARRON
函館
日和坂上的冬景色。甘味茶房花甘露
和洋折衷的浪漫老宅。茶房舊茶屋亭
黑色的土藏建築。茶房 HISHIHI伊
旭川
冰點的舞台。珈琲亭saroru
未完
試閱
《喫茶萬歲》下 前言
你還記得自己集郵冊夾上的第一張郵票、或踏入攝影的第一台相機，是如何開始的嗎？人對於任何事物的熱情，都有一個起點。我開始愛上來日本尋找喫茶店、喝咖啡，年年以此為由北上日本，得從十二年前的某夜，我走進京都這間「クンパルシータ」開始說起。那是二○○七年春分，三月底的日本寒風刺骨，氣溫不到攝氏五度，我為了一年一度的「京都花燈路」慶典，再度拜訪這個古城。我從四条與高賴川交會旁、沿著西木屋町通往北走，當時這一帶風化店林立，雖然不至於見到鶯鶯燕燕，幾間店門前仍站有幾位狀似保安的男人。我拿著地圖，在暗巷中找到這間店。
你可能不知道日文「クンパルシータ」是什麼意思？但是聽到旋律，你一定會驟然想起來，那是一首全世界家喻戶曉的探戈舞曲《La cumparsita》。以一首探戈名曲為店名，它是一間一九四六年開業、京都當地充滿歷史的「名曲喫茶」。最初我在日本網站上讀到一篇報導，提到該店營業六十一年的歲月中，店內向來「只播放探戈音樂」引起了我的好奇，而按圖索驥前來。
我推開它的大門，室內正瀰漫著客人的二手菸，一句微弱的問候聲從左側吧檯後傳來，那是我第一次見到店主人佐籐美江女士。本人比報導中的照片還要年邁，必須用手撐起下巴，才能抬頭與我說話，嚴重的駝背、讓她幾乎臉朝著地面行走。
那時的我還不喝咖啡，也無法忍受二手菸。剛進門的幾分鐘，一度有起身離開的念頭，不過坐下後沒多久，很快地就被室內非凡的模樣所吸引。現在回想起來，那裡散發出的氛圍，我至今未在其他地方見過。當時店裡的陳設，自一九六○年改裝就未曾改變。手工雕刻的木椅配上紅色天鵝絨，是舊時代的工匠逸品。客席與客席之間，以黑色鍛造鐵欄作為屏風區隔，牆上與天花板釘有用整塊木頭雕刻、立體的鳶尾花雕飾。牆面與天花板經年累月被二手菸薰黃，店門內的時間就像凍結般，一座被遺忘在城市暗巷裡的藝術品。
那夜是我人生中第一次走進日本獨有的「名曲喫茶」，這類喫茶店曾經在卡帶與隨身聽出現前，風行一時。店主人提供咖啡，以及高級音響器材與唱片，賣風味也賣品味。為了不妨礙他人聆聽音樂，這種名曲喫茶多半規定客人不能聊天。店主人喜歡什麼音樂，終日只播放那類型的音樂。像是這間クンパルシータ，終年只播放老闆娘偏好的探戈，沒有商量餘地。如果有一天你在這聽到別的音樂，不是換老闆，可能就是出大事了。這間店除了音響旁成堆的卡帶和唱片，就連廁所牆上的海報，清一色都是和探戈有關。總之，對佐籐女士來說，從母親開業起，地球上唯一可以入耳的音樂就是探戈。
等我點完咖啡，佐籐女士拖著孱弱步伐，緩緩走回吧檯。當時的她看得出來已經非常年老，動作謹慎又緩慢。可能是我望著她背影的眼神，引起鄰桌的客人靠過來：「第一次來？這裡的咖啡通常得等四十分鐘喔，你如果趕時間，快跟老闆娘說一聲有事要先走，她不會介意的。」說話的是鄰座兩位客人中的高橋裕先生，當時他是京都大學的研究生，鍾愛爵士樂的他，這天手上還抱著一疊剛郵購來的爵士黑膠唱片。他和友人常約在這裡消磨時間，一聽到我從台灣來，初次見到這種名曲喫茶，他的語調和眼神開始興奮了起來。他問我有沒有認識的日本爵士樂樂手？聽我說是Ann Sally的粉絲，便微笑拿出iPod，螢幕上秀出Ann Sally所有的專輯，我和他一見如故。
「可惜這裡不能播放這些唱片。可以的話請你等我一下，我出去拿個東西，等一下就回來。」話說完，他起身和老闆娘打了招呼便走出店外。大約十五分鐘後他回到店裡，此時手上已經多了一個袋子。原來他跑去書店買了一本京都旅遊書，把想推薦給我的喫茶店畫上記號，送給了我。隔天，我就從他推薦的第一間FRANÇOIS喫茶室開始拜訪，記得旅行剩下的幾天，我都在找喫茶店。至今那本旅遊書和他寫給我的字條，仍好好地被我收在書架上。
日本人說的「一期一會」，大概就是這麼一回事吧。次年我準備再遊京都，打算再拜訪這間店時，卻在網路上得知，年邁的佐籐女士住進了養老院，六十多年的歷史老店從此消失在京都地圖上。至今十多年過去，現在的我不但每天喝咖啡、能分辨咖啡風味，為了上喫茶店也甘願忍受二手菸了。每回我坐在其他喫茶店裡，不時仍會想起那裡獨特的濕氣、探戈音樂，和佐籐女士駝背的身影。
寫這篇文章的同時，我的書桌旁正播放著日本探戈歌手阿保郁夫的歌聲，那是當年從那間店裡一堆卡帶上抄回來的名字。回想起來，我會迷戀上喫茶店文化，想尋找台灣的老冰果室與老咖啡店，進而寫專欄與出書，這一切都是從十二年前推開那間店的大門開始。
嚴禁私語的名曲喫茶。柳月堂
雖然當年引領我入門的クンパルシータ已經消失，不過京都還有另一間名曲喫茶仍存在這座古都，而且創業的店主人還是來自台灣。在日本的喫茶店文化中，名曲喫茶是風格最強烈的分眾，也是我最鍾愛它的部分。這類喫茶店的門口多半立著「私語嚴禁」，對這些店主來說，噪音是音樂鑑賞的天敵，千萬別試著在天籟裡聊天打屁，你肯定會被請出去。六〇年代名曲喫茶的全盛時期，京都將近五十間店以此形式營業。「柳月堂」就開在壑山電鐵的出町柳站前，要去京都貴船神社賞楓葉，或是搭京阪本線去大阪，都要來這個車站。
「柳月堂」一樓是烘焙店，每天出爐十五次以上、提供超過兩百種的麵包，長年深受在地居民喜愛，至於名曲喫茶則開在二樓。樓梯口前貼著歷年各大雜誌的報導。第一代老闆陳芳福先生出生於台灣，京都大學理學部畢業。一九五三年是這間店的起點，也是日本史上電視開播的元年，NHK綜合台和日本電視台相繼開播，原本除夕夜電台放送的廣播節目《紅白歌合戰》，也在此刻躍上電視螢幕。這年陳芳福先生以當地地名中的柳字，創業了柳月堂的烘焙店，並於次年成立了柳月堂的名曲喫茶。今日高齡九十多歲的他，時常能在一樓烘焙店見到他穿梭其中。他在七十五歲那年自學小提琴，晚上八點之後客人較少時，有時能遇見他正在練習小提琴。
柳月堂二樓的名曲喫茶交由第二代陳壯一先生經營，名曲喫茶這種純粹以播放或欣賞音樂的咖啡館，在八〇年代遇上卡式收錄音機和隨身聽的出現大受衝擊，客源流失。一九八一年柳月堂的名曲喫茶一度結束營業，直到次年木造房改建成今日建築，才在一九八三年重新開業。這種老闆聽古典樂、成日就只放古典樂，老闆只聽探戈、終其一生只放探戈的獨特經營方式，完全取決於老闆的喜好。在這些喫茶店老闆眼中，開店除了賣咖啡，也賣自己認同的品味。
走上二樓的喫茶店，分成兩個房間，各有各的規矩。入門右手邊先經過的小房間是「談話室」，走進談話室會讓你以為錯身在倫敦老酒吧，門旁的立架掛著客人的大衣，紳士與女士優雅啜著咖啡。這裡有座體積龐大的歐式木吧檯，正面中央崁入明鏡，光滑漆面加上繁複雕花，作工精細讓人目不暇己，檯面下還有黃銅管製的踢腳，好不氣派。坐在這間房裡喝咖啡，還有蛋糕、干邑可點。談話室可以隨意交談，為了讓來客可以暢所欲言，老闆不希望你在此看書。第一次上門時，沒看清楚門口規矩的我，因為看書看得忘神，一度被第二代的陳老闆請去隔壁的大房間。
隔壁大房間為「音樂廳」，入內低消每人一杯咖啡一千日元，外套一律在門口脫下。這裡的規矩和小房間剛好相反，與歌劇院一樣禁止交談、使用手機和攝影，如果你的電腦鍵盤敲得太大聲，也可能會被請出去。廳內約三十位客席，每張桌子配上一組座椅和檯燈，統一面向正前方的音響和喇叭。一旁整齊排列著老闆收藏超過八千張的古典樂唱片。選擇走進大房間的客人，大都是古典樂迷，或是想在百忙中圖個安靜。有人寫信、有人專心聆聽。打著領帶狀似業務員的中年男子，一坐下就閉上眼睛。年輕女孩在角落喝著咖啡專心看書，房裡人人有自己獨享的座位，彼此保持著距離，誰也不打擾誰。進門的小桌上放著一本空白冊子，讓來這裡的每位客人都能寫下一首想聆聽的曲目，不過只限古典樂或交響樂。除了從巨大喇叭送出的旋律，沒人發出聲音。
曾經有朋友問我，有無可能在其他城市的咖啡店複製這種名曲喫茶的獨特魅力。老實說這般如私人處所隱密，如古典樂般優雅的地方，除了始終如一的店主人，和看得見的硬體，地球上任何一處想有這般不造作的風雅，我認為都得先經過數十年演化才有可能。
你還記得自己集郵冊夾上的第一張郵票、或踏入攝影的第一台相機，是如何開始的嗎？人對於任何事物的熱情，都有一個起點。我開始愛上來日本尋找喫茶店、喝咖啡，年年以此為由北上日本，得從十二年前的某夜，我走進京都這間「クンパルシータ」開始說起。那是二○○七年春分，三月底的日本寒風刺骨，氣溫不到攝氏五度，我為了一年一度的「京都花燈路」慶典，再度拜訪這個古城。我從四条與高賴川交會旁、沿著西木屋町通往北走，當時這一帶風化店林立，雖然不至於見到鶯鶯燕燕，幾間店門前仍站有幾位狀似保安的男人。我拿著地圖，在暗巷中找到這間店。
你可能不知道日文「クンパルシータ」是什麼意思？但是聽到旋律，你一定會驟然想起來，那是一首全世界家喻戶曉的探戈舞曲《La cumparsita》。以一首探戈名曲為店名，它是一間一九四六年開業、京都當地充滿歷史的「名曲喫茶」。最初我在日本網站上讀到一篇報導，提到該店營業六十一年的歲月中，店內向來「只播放探戈音樂」引起了我的好奇，而按圖索驥前來。
我推開它的大門，室內正瀰漫著客人的二手菸，一句微弱的問候聲從左側吧檯後傳來，那是我第一次見到店主人佐籐美江女士。本人比報導中的照片還要年邁，必須用手撐起下巴，才能抬頭與我說話，嚴重的駝背、讓她幾乎臉朝著地面行走。
那時的我還不喝咖啡，也無法忍受二手菸。剛進門的幾分鐘，一度有起身離開的念頭，不過坐下後沒多久，很快地就被室內非凡的模樣所吸引。現在回想起來，那裡散發出的氛圍，我至今未在其他地方見過。當時店裡的陳設，自一九六○年改裝就未曾改變。手工雕刻的木椅配上紅色天鵝絨，是舊時代的工匠逸品。客席與客席之間，以黑色鍛造鐵欄作為屏風區隔，牆上與天花板釘有用整塊木頭雕刻、立體的鳶尾花雕飾。牆面與天花板經年累月被二手菸薰黃，店門內的時間就像凍結般，一座被遺忘在城市暗巷裡的藝術品。
那夜是我人生中第一次走進日本獨有的「名曲喫茶」，這類喫茶店曾經在卡帶與隨身聽出現前，風行一時。店主人提供咖啡，以及高級音響器材與唱片，賣風味也賣品味。為了不妨礙他人聆聽音樂，這種名曲喫茶多半規定客人不能聊天。店主人喜歡什麼音樂，終日只播放那類型的音樂。像是這間クンパルシータ，終年只播放老闆娘偏好的探戈，沒有商量餘地。如果有一天你在這聽到別的音樂，不是換老闆，可能就是出大事了。這間店除了音響旁成堆的卡帶和唱片，就連廁所牆上的海報，清一色都是和探戈有關。總之，對佐籐女士來說，從母親開業起，地球上唯一可以入耳的音樂就是探戈。
等我點完咖啡，佐籐女士拖著孱弱步伐，緩緩走回吧檯。當時的她看得出來已經非常年老，動作謹慎又緩慢。可能是我望著她背影的眼神，引起鄰桌的客人靠過來：「第一次來？這裡的咖啡通常得等四十分鐘喔，你如果趕時間，快跟老闆娘說一聲有事要先走，她不會介意的。」說話的是鄰座兩位客人中的高橋裕先生，當時他是京都大學的研究生，鍾愛爵士樂的他，這天手上還抱著一疊剛郵購來的爵士黑膠唱片。他和友人常約在這裡消磨時間，一聽到我從台灣來，初次見到這種名曲喫茶，他的語調和眼神開始興奮了起來。他問我有沒有認識的日本爵士樂樂手？聽我說是Ann Sally的粉絲，便微笑拿出iPod，螢幕上秀出Ann Sally所有的專輯，我和他一見如故。
「可惜這裡不能播放這些唱片。可以的話請你等我一下，我出去拿個東西，等一下就回來。」話說完，他起身和老闆娘打了招呼便走出店外。大約十五分鐘後他回到店裡，此時手上已經多了一個袋子。原來他跑去書店買了一本京都旅遊書，把想推薦給我的喫茶店畫上記號，送給了我。隔天，我就從他推薦的第一間FRANÇOIS喫茶室開始拜訪，記得旅行剩下的幾天，我都在找喫茶店。至今那本旅遊書和他寫給我的字條，仍好好地被我收在書架上。
日本人說的「一期一會」，大概就是這麼一回事吧。次年我準備再遊京都，打算再拜訪這間店時，卻在網路上得知，年邁的佐籐女士住進了養老院，六十多年的歷史老店從此消失在京都地圖上。至今十多年過去，現在的我不但每天喝咖啡、能分辨咖啡風味，為了上喫茶店也甘願忍受二手菸了。每回我坐在其他喫茶店裡，不時仍會想起那裡獨特的濕氣、探戈音樂，和佐籐女士駝背的身影。
寫這篇文章的同時，我的書桌旁正播放著日本探戈歌手阿保郁夫的歌聲，那是當年從那間店裡一堆卡帶上抄回來的名字。回想起來，我會迷戀上喫茶店文化，想尋找台灣的老冰果室與老咖啡店，進而寫專欄與出書，這一切都是從十二年前推開那間店的大門開始。
嚴禁私語的名曲喫茶。柳月堂
雖然當年引領我入門的クンパルシータ已經消失，不過京都還有另一間名曲喫茶仍存在這座古都，而且創業的店主人還是來自台灣。在日本的喫茶店文化中，名曲喫茶是風格最強烈的分眾，也是我最鍾愛它的部分。這類喫茶店的門口多半立著「私語嚴禁」，對這些店主來說，噪音是音樂鑑賞的天敵，千萬別試著在天籟裡聊天打屁，你肯定會被請出去。六〇年代名曲喫茶的全盛時期，京都將近五十間店以此形式營業。「柳月堂」就開在壑山電鐵的出町柳站前，要去京都貴船神社賞楓葉，或是搭京阪本線去大阪，都要來這個車站。
「柳月堂」一樓是烘焙店，每天出爐十五次以上、提供超過兩百種的麵包，長年深受在地居民喜愛，至於名曲喫茶則開在二樓。樓梯口前貼著歷年各大雜誌的報導。第一代老闆陳芳福先生出生於台灣，京都大學理學部畢業。一九五三年是這間店的起點，也是日本史上電視開播的元年，NHK綜合台和日本電視台相繼開播，原本除夕夜電台放送的廣播節目《紅白歌合戰》，也在此刻躍上電視螢幕。這年陳芳福先生以當地地名中的柳字，創業了柳月堂的烘焙店，並於次年成立了柳月堂的名曲喫茶。今日高齡九十多歲的他，時常能在一樓烘焙店見到他穿梭其中。他在七十五歲那年自學小提琴，晚上八點之後客人較少時，有時能遇見他正在練習小提琴。
柳月堂二樓的名曲喫茶交由第二代陳壯一先生經營，名曲喫茶這種純粹以播放或欣賞音樂的咖啡館，在八〇年代遇上卡式收錄音機和隨身聽的出現大受衝擊，客源流失。一九八一年柳月堂的名曲喫茶一度結束營業，直到次年木造房改建成今日建築，才在一九八三年重新開業。這種老闆聽古典樂、成日就只放古典樂，老闆只聽探戈、終其一生只放探戈的獨特經營方式，完全取決於老闆的喜好。在這些喫茶店老闆眼中，開店除了賣咖啡，也賣自己認同的品味。
走上二樓的喫茶店，分成兩個房間，各有各的規矩。入門右手邊先經過的小房間是「談話室」，走進談話室會讓你以為錯身在倫敦老酒吧，門旁的立架掛著客人的大衣，紳士與女士優雅啜著咖啡。這裡有座體積龐大的歐式木吧檯，正面中央崁入明鏡，光滑漆面加上繁複雕花，作工精細讓人目不暇己，檯面下還有黃銅管製的踢腳，好不氣派。坐在這間房裡喝咖啡，還有蛋糕、干邑可點。談話室可以隨意交談，為了讓來客可以暢所欲言，老闆不希望你在此看書。第一次上門時，沒看清楚門口規矩的我，因為看書看得忘神，一度被第二代的陳老闆請去隔壁的大房間。
隔壁大房間為「音樂廳」，入內低消每人一杯咖啡一千日元，外套一律在門口脫下。這裡的規矩和小房間剛好相反，與歌劇院一樣禁止交談、使用手機和攝影，如果你的電腦鍵盤敲得太大聲，也可能會被請出去。廳內約三十位客席，每張桌子配上一組座椅和檯燈，統一面向正前方的音響和喇叭。一旁整齊排列著老闆收藏超過八千張的古典樂唱片。選擇走進大房間的客人，大都是古典樂迷，或是想在百忙中圖個安靜。有人寫信、有人專心聆聽。打著領帶狀似業務員的中年男子，一坐下就閉上眼睛。年輕女孩在角落喝著咖啡專心看書，房裡人人有自己獨享的座位，彼此保持著距離，誰也不打擾誰。進門的小桌上放著一本空白冊子，讓來這裡的每位客人都能寫下一首想聆聽的曲目，不過只限古典樂或交響樂。除了從巨大喇叭送出的旋律，沒人發出聲音。
曾經有朋友問我，有無可能在其他城市的咖啡店複製這種名曲喫茶的獨特魅力。老實說這般如私人處所隱密，如古典樂般優雅的地方，除了始終如一的店主人，和看得見的硬體，地球上任何一處想有這般不造作的風雅，我認為都得先經過數十年演化才有可能。
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